半年报显示，上半年公司存货虽然较去年底减少1亿港元，但仍然达到3.92亿港元，而应收和其他应收账款则高达5.42亿港元，经营费用甚至超过成本2.6亿港元。虽然毛利率增加2.4%至59.6%，但半年报也承认大陆地区贡献25%销售额的同时，利润只占19%。
事实上，不仅仅佐丹奴，班尼路、堡狮龙两家港资品牌的日子也同样不好过。曾经重金邀请刘德华、周润发、张曼玉等明星做代言人的班尼路，因深陷连续亏损和转型失利的困境，今年年初被母公司香港德永佳集团以2.5亿元出售，接盘方为上海汇业实业有限公司，一家主营业务为投资管理咨询、机电设备及配件、计算机软硬件的研制等等的企业。堡狮龙亦同样如此。
近日，堡狮龙国际(00592.HK)发布了2016年上半年盈利预警，预计集团股东应占溢利将比去年同期减少75%-85%，堡狮龙方面表示，利润下降主要原因在于旅客数目下降及强势的港元导致游客于香港及澳门消费减少，以及多个核心市场的当地消费意欲低迷等。
和君咨询合伙人、零售研究中心负责人丁昀认为，快时尚品牌在发展初期看中的是单店运营能力，随着规模的扩大，总部需要做标准化的复制管理，其中包括人才店长的输出以及供应链的整合。丁昀表示，佐丹奴、班尼路这类传统的港资时尚品牌，优势在于传统供应链的掌控能力，即成本控制力较强，但由于缺乏对于消费者需求的研究，没有基于服装消费的变革来掌握升级趋势。
在丁昀看来，港资服装品牌的没落，归根到底在于产品的创新力不足以及缺乏聚合人群的大型体验门店，不能真正了解一线客户的需求以及竞争对手的策略。近年来，佐丹奴、班尼路及堡狮龙的门店更多迁至二级商圈，有些甚至开到了社区的购物中心或者超市。
快时尚的中外“夹击”
一位业内网络销售人士认为，上世纪90年代，国内的休闲时尚品牌竞争很少，以男装为例，当时服饰的主流为商务服装，而年轻消费者的需求却得不到满足。佐丹奴等牌子在这个时间点进军内地，填补了市场的空白，因此发展得特别快。
随后，国内逐渐出现了不少休闲、时尚类服装品牌，例如森马、美邦、马克华菲、卡宾等，国际上又有H&M、ZARA、优衣库等快时尚纷纷打入中国市场，“他们在价格、时尚方面都和潮流的接轨度比较高，而原有的港资品牌体系缺乏创新，时尚度远远跟不上这些新品牌。”
来自西班牙的服装零售企业ZARA近年来在中国业绩的增长速度令人侧目，其母公司Indidex集团在2015财年创下了三年来最快的增速，销售额达到了209亿欧元，同时集团净利润为28.75亿欧元，实现了15.0%的增长。迅猛的发展势头背后，成功秘诀或许在于对市场潮流的快速反应。